Первый этап — снятие растительного слоя. Плодородный грунт снимают целиком: органические включения перегнивают, и покрытие проваливается. Толщина выемки зависит от нагрузки и типа грунта. Для садовой дорожки достаточно 25–35 см, под автомобильный въезд — существенно больше.
Отвод воды — главная страховка от морозного пучения. Задача — не дать воде задержаться в подстилающих слоях. Уклон поверхности делают в пределах 1–2 % в сторону газона или лотка. На суглинках и глинах добавляют пристенный гранит или мрамор что лучше пластовый дренаж.
Оснований по сути два — на бетоне и на щебне. Сыпучее основание укладывают слоями: геотекстиль, щебень с уплотнением, выравнивающий слой. Каждый слой трамбуют — это не тот этап, где можно спешить.
Жёсткое основание требуется при укладке на клей. Камень приклеивают морозостойким составом класса C2, обязательно намазывая и основание, и камень. Воздушные полости становятся причиной отрыва после первых морозов. Плиту укладывают на свежий гребень.
Швы — последний этап и первая причина жалоб. Толщину шва оставляют в диапазоне 3–10 мм — малиновый камень расширяется при нагреве, и запас необходим. При нежёстком оснокупить мрамор в Московской областиании применяют песчаную или полимерпесчаную засыпку. В жёстком варианте берут эластичную затирку для наружных работ. Температурные швы предусматривают через каждые 3–5 метров.